Esplorando i vicoli di Harajuku, Clarks si tuffa nella storia dello street style.

Per l’autunno inverno 2024, Clarks si dirige al ground zero dello streetwear, Ura-Harajuku, creando un documentario che traccia l’impollinazione incrociata culturale che lo rende uno dei quartieri della moda più significativi di Shibuya, non da ultimo il luogo di nascita dell’omonima tribù di stile, Urahara kei.

Il documentario Clarks and Tokyo, diretto da Taichi Kimura, si addentra negli archivi, facendo appello alle voci e ai volti che vivono e respirano la cultura. In tutto questo, scrittori, direttori di negozi indipendenti e irriducibili di Urahara delineano il ruolo fondamentale che Clarks e le sue silhouette principali hanno avuto nella nascita della scena. I modelli in questione? Il Wallabee, preparato con la sua calzata a guanto; il Desert Boot, un capo essenziale con punta liscia nato negli anni ’50; e il Desert Trek, rinomato per la sua caratteristica cucitura centrale.

Scambio culturale

Gli intervistati ci guidano attraverso cinque decenni. Dai primi anni ’60, quando l’Ivy League americana e la scuola britannica iniziarono a infiltrarsi nello stile giovanile giapponese, fino al boom del surf degli anni ’70 e, più tardi, gli anni ’90 e 2000, individuando le pietre miliari culturali che hanno reso ogni modello Clarks un successo. Nel complesso, la storia costruisce un’immagine della Tokyo proto-streetwear, dove le tribù di stile si modellavano con importazioni vintage e calzature classiche Clarks. “Negli anni ’60, la prima cosa che devi capire è che i bambini giapponesi dovevano indossare sempre l’uniforme”, afferma David Marx, autore di ‘Ametora: How Japan Saved American Style’. “Gli stivali da deserto erano una delle scarpe principali che le persone hanno iniziato a indossare quando hanno iniziato a vestirsi fuori dalle loro uniformi”.

Original street-style

Il periodo di massimo splendore dell’Urahara arrivò tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, con i posterboy degli eroi del design giapponese, Hiroshi Fujiwara, Nigo e Jun Takahashi. Grazie a loro, i dandy giapponesi alla ricerca di qualcosa di un po’ più sobrio dei kawaii kids di Harajuku scoprirono i prodotti della cultura hip-hop e skate statunitense. Ciò consolidò ulteriormente lo status del Wallabee, già un favorito nell’hip-hop di New York e con artisti come i Beastie Boys e i Wu Tang, rendendolo un’aggiunta naturale ai loro denim vintage e alle rare magliette grafiche.

In tutto il documentario, vengono stuzzicate pagine di pubblicazioni di culto. Dalla prima rivista giapponese di abbigliamento maschile, “Men’s Club”, a “Takarajima”, la rivista di cultura pop responsabile della famigerata rubrica “Last Orgy” di Hiroshi Fujiwara, un segmento di raccomandazioni incentrato sulle uscite discografiche, sul punk e sulla cultura b-boy, fondamentale per colmare il divario tra Oriente e Occidente.

Nel breve, il DJ Daruma, ospite fisso di Uraharajuku, fa un viaggio nella memoria, evidenziando i suoi leggendari ritrovi, che si tratti del negozio originale di Neighbourhood o dell’ex luogo di ritrovo di BAPE. “Ricordo che i miei genitori mi facevano indossare le Wallabee quando ero più piccolo, quindi le ricordo in modo piuttosto vivido”, dice. “Quando volevi distinguerti un po’ dagli altri, la gente indossava le Clarks Wallabee invece delle sneaker.

Attraverso le generazioni

Ogni singola figura vista nel film, da Norio Amemiya di SHIPS Ginza, al team MIMIC e Hirofumi Kojima di atmos allo stilista Kei Hashimoto e alla designer di Kowga Kasumi Kouga, ha un legame personale e unico con Clarks e Urahara. Sono queste connessioni autentiche che differenziano in tutto il mondo e che rendono Clarks un marchio come nessun altro.

“Penso che sia incredibile come Clarks abbia mantenuto il suo umore e stile per i giovani di oggi”, afferma Fuko Asayama, direttore del marchio di abbigliamento femminile di BEAMS, BEAMS BOY. “Anche se alcuni elementi sono stati aggiornati, la forma deve ancora farlo. Non credo che ci siano molte scarpe che hanno questo da dire su di loro”.